عملية تصميم الأزياء
أهم شيء في الحياة هو الإذكاء المتواصل لشعلة الإلهام.
تتألف وظيفة مُصمِّم الأزياء من شبكة معقَّدة من المهام المتداخلة، توازِن بين الحاجة إلى تطوير مفاهيم إبداعية تُترجَم إلى ملابس قابلة للتنفيذ ومُتوافِقة مع الصيحات السائدة وتستهدف قاعدة عملاء معيَّنة، والحاجة لتحقيق مبيعات من خلال ابتكار مجموعة أزياء تُحقِّق نسبة مبيعات قوية في البيع بالتَّجزِئة.
وتوجد طرُق كثيرة لاستعراض عملية التصميم التي يُمكِن أن تَختلف من شركة إلى أخرى ومن مُصمِّم إلى آخر. إن دورات تصميم الأزياء ستُعلِّمك، أو علَّمتك بالفعل، عناصر التصميم، بما في ذلك الخط والشكل والقيمة والنموذج والملمس والفراغ، وكذلك مبادئ التصميم، بما في ذلك النِّسب والإيقاع والتوازن والتركيز والتوحيد. وهذا الفصل بمَنزلة نظرة عامة تُقدِّم ملخَّصًا للخُطوات الرئيسية الخاصة بعملية تصميم الأزياء (والتي قد يَختلِف ترتيبها)، بما في ذلك تطوير المفاهيم وإعداد الباترونات وابتكار العيِّنات ووضْع اللمسات النهائية والترويج وتسليم المُنتَج النهائي. وكل خطوة من هذه الخطوات موضَّحة بإيجاز في هذا الفصل.
(١) تطوير المفاهيم
أول خطوة لابتكار التصميم هي ابتكار الأفكار أو المفاهيم الخاصة بمجموعة الأزياء، والتي تتناول بدَورها موضوعًا أو قصة رئيسية واضحة المعالم. وهذا يتمُّ من خلال إجراء بحث والاستناد إلى مصدر إلهام. بعض المُصمِّمين يُجرون بحثهم الخاص؛ في حين أن البعض الآخر يَعتمد على تقارير صيحات الموضة التي تنشرها شركات التنبؤ بالصيحات. وتُوضِّح تقاريرُ الصيحات الأزياء والألوان والأقمشة وشرائط التزيين وأساليب التطريز التي ستَصير رائجةً خلال موسم معين وفئة مُنتَجات محددة (يمكنك أن تقرأ الملحق للاطلاع على قائمة بشركات التنبؤ بصيحات الأزياء وألوانها).
بالإضافة إلى البحث، يَعتمِد المُصمِّمون على إلهامهم لإعداد مجموعة المَوسِم ويَستخدمونه في ابتكار أفكار التصميم خاصَّتهم. وقد يأتي الإلهام من أي شيء؛ على سبيل المثال لا الحَصر، الأماكن والأشخاص (أيقونات الأزياء والمُمثلات والمُمثلون والمشاهير والموسيقيِّون والأشخاص العاديون)، والفنون والأفلام والموسيقى والعمارة والمناظر الطبيعية والصور الفوتوغرافية وقصاصات المجلات ومَراجع الأزياء التاريخية والجمادات. وقد تكون الملابس، سواء أكانت تاريخية أم قبَلية أم مُعاصرة، مصدرًا للإلهام بالنسبة إلى المُصمم. على سبيل المثال، لقد أشعلَتِ «الإطلالة العسكرية» المأخوذة من الزي العسكري شرارةَ الإلهام للكثير من المجموعات التي رأيناها على منصات عرض الأزياء.
ويمكن أن تدور فكرة مجموعات كاملة من الأزياء حول خامة معيَّنة (مثل الحرير)، أو فكرة محدَّدة (مثل الأمل)، أو نوعية نسيج (مثل نسيج التويد) أو نسَق لوني (مثل اللون العنابي). وأحيانًا يُمكن أن تُصمَّم قصة مجموعة الأزياء حول فكرة رئيسية واحدة فقط. بالنسبة إلى مجموعة خريف ٢٠١٢، وجد المُصمِّمون مصدر إلهامهم بهذه الطريقة؛ فبالنسبة إلى دار أزياء كوشني إيه أوكس كان «الجلد» مصدرًا للإلهام، وبالنسبة إلى تريسي ريس تمثَّل الإلهام في العصر «الباروكي»، وبالنسبة إلى جيني بيكهام تمثَّل الإلهام في «أفلام النوار»، وبالنسبة إلى تومي هيلفجر جاء الإلهام من «الملابس العسكرية الأمريكية»، وبالنسبة إلى تاداشي شوجي جاء الإلهام من فكرة «الترف».
في هذه المرحلة، تُجمَّع نتائج البحث ومصادر الإلهام جميعها، وتُرسم الرسومات الأولية والرسومات التوضيحية يدويًّا أو باستخدام الكمبيوتر. تُعَدُّ برامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر أداةً ممتازة تُمكِّن المُصمِّم من إنشاء نسخ رقمية من رسوماته اليدوية. ويمكن رسم رسومات التصميم الأولية المفصلة، التي توضح القماش ولوازم التزيين والزخارف واستعمالات الألوان وأماكن الأزرار وخطوط الخياطة والنقاط الإرشادية للقياس، بسرعة وسهولة باستخدام برامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر مثل برنامج ليكترا. بعد ذلك، يستطيع مصمم الأزياء استعراض نسخ متنوعة من المفاهيم، بحيث يصبح من المُمكن إعداد عدد أقل من العينات الأولية لكل تصميم، وهذا يوفر الوقت والمال.
أثناء عملية التصميم بأكملها، سيَلتقي المُصمِّم برؤساء أقسام الترويج والإنتاج والتعاقُدات والمبيعات لتَلقِّي تقييماتهم أو توصياتهم بشأن كيفية تطوير خط الإنتاج. على سبيل المثال، سيُحدِّد فريق الترويج أفضل/أسوأ القِطَع المباعة حسب اللون وفئة المُنتَجات وكذلك أهداف الترويج مثل عدد القِطَع لكل تصميم يودُّون رؤية إنتاجه.
بعد ذلك يَزور مُصمِّم الأزياء مصانع الأقمشة ووكلاء بيع الأقمشة والمَعارض التجارية الخاصة بالأقمشة أو أيًّا منها لاستعراض أقمشة الموسم وتحديد أيِّ نوعيات الأقمشة سيَستخدِمونها. ومن هذه النوعيات المُختارة، يُحدِّدون اختياراتٍ أقل وأحيانًا تجري تغييرات مخصَّصة فيما يتعلق بالألوان أو المطبوعات أو تخطيط الباترونات. يختار مصمم الأزياء مجموعة الألوان استنادًا إلى الألوان التي حقَّقت رواجًا في السابق وتاريخ شحن المنتجات والصيحات السائدة في ذلك الوقت والموسم الذي يُجرى تصميم أزيائه، ملتزمًا بوجه عام بالألوان الفاتحة لموسم الربيع/الصيف والألوان الحيادية أكثر لموسم الخريف/الشتاء. ثم يَبتكِر مُصمم الأزياء لوحة تجميع الأفكار (لوحة التخطيط) أو حائط الاستعراض، وهي عبارة عن عرضٍ تقديمي يَستعرِض في المجمل جميع مصادر الإلهام والمفاهيم والأفكار الرئيسية والرسومات الأولية الخاصة بخطِّ الإنتاج، وكذلك الأقمشة ولوازم التَّزيين والألوان المُناسِبة لكلِّ تصميم.
وفي هذه المرحلة، يُجرى أول تنقيح؛ حيث يَستبعِد المُصمِّم أو فريق التصميم الأفكار التي لا تَتناسب مع اتجاه خط الإنتاج. ثم يُحدِّد مُصمم الأزياء الأفكار التي يودُّ رؤية عينات منها. ويشتري مدير قسم الأقمشة أو مسئول شراء الأقمشة أو فريق التصميم أو الإنتاج عينات القماش.
(٢) إعداد الباترونات
تَشتمِل عملية ابتكار أو إعداد الباترون على رسمه وقصِّه. والباترون عبارة عن قالب من الورق أو الورق المُقوَّى بقياسات الحجم الطبيعي والذي يُجرى شفُّ أجزائه المُختلفة على القماش قبل أن تُقص وتُجمع. وفي المملكة المتحدة، من الشائع أن تُسمَّى هذه العملية بقصِّ الباترون أو رسم الباترون، وفي الولايات المتحدة، يُطلق عليها عملية إعداد الباترون.
يُعد الباترون الأول، الذي يُعرَف باسم باترون العيِّنة، في قسم العينات الموجود بأستديو التصميم أو شركة تصميم الأزياء. ويمكن إعداده من الورق العادي أو الورق المقوَّى الخفيف الوزن. وباترونات الإنتاج تكون ذات تفاصيل كاملة ومصنوعة من ورق مقوَّى ثقيل الوزن لأنه سيُرسَل إلى المصنع لأغراض التصنيع؛ لذا، يَجب أن تكون متينةً لأنه يُعاد استخدامها مرةً تلو الأخرى من أجل عملية تدريج الباترون. ويعد التفصيل على المانيكان خيارًا لإعداد الباترون ويشتمل على تفصيل القماش مُباشَرةً على المانيكان.
عادةً ما يتم الرسم الفعلي للباترون على يد مُعدِّ باتروناتٍ ماهر ويمكن رسمه يدويًّا أو باستخدام برامج الكمبيوتر. والنتيجة النهائية تكون عبارةً عن باترون ورقي متدرج يُستخدم للخياطة. وباستخدام الرسم أو الرسم الأوَّلي الخاص بمُصمِّم الأزياء، يَبتكر راسم الباترون قالبًا يُعرف باسم الباترون الأساسي أو المعياري ويُضيف الخطوط المستقيمة والمُنحنية بناءً على مقاسات الجسم. ويُقصُّ القماش على الباترون المعياري لتصميم نموذَج أوَّلي بالحجم الطبيعي.
وبمجرَّد أن تكتمل الأجزاء المختلفة من الباترون، تُحوَّل إلى نموذج أوَّلي بالحجم الطبيعي للتصميم مصنوع من قماش الموسلين، والموسلين عبارة عن قماش من القطن المَحبوك أبيض اللون أو غير ملوَّن عادةً ويُستخدَم بدلًا من الأقمشة الانسيابية ذات الثنايا. والكاليكو هو نسيج بسيط غير مَحبوك (غالبًا يكون غير مُكتمِل) ويُستخدَم لمحاكاة الملابس الأكثر إحكامًا. ونظرًا لأن قماشَي الموسلين والكاليكو رخيصَا الثمن، فإنهما يُستخدَمان لتجربة مقاسات الملابس وتجنُّب الأخطاء المُكلِّفة التي قد تقع فيها عند استعمال قماش حقيقي غالي الثمن. إنَّ وزن القماش المستخدم يجب أن يكون قريبًا قدر الإمكان من وزن القماش الفعلي حتى يُمكن أن يقترب هيكل النموذج من هيكل قطعة الملابس الفعلية. تُوضَع اللمسات الأخيرة على النموذج (الغرز وأطراف الثوب والياقات والأساور والفتحات) ثم يُقاس على عارضة أزياء. وعند هذه المرحلة، يُمكن تقييم الشكل العام ويُمكن تصحيح أيِّ مشكلات قبل المضيِّ قدمًا لإعداد العينة النهائية. بالإضافة إلى ذلك، فالناتج النهائي لإنتاج هذا النموذج هو إدخال تعديلات على قالب الباترون.
الخطوة التالية هي تدريج الباترون، وهي تُعدُّ خطوةً حيويةً في إعداد الباترون. وهذه الخُطوة تُمثِّل عملية إدخال تعديلات على الباترون الأساسي لتَتناسب مع مختلف المقاسات مع الحفاظ على ملاءمة التصميم الأصلي وهيئته.
(٣) ابتكار العيِّنات
الخطوة التالية بعد ذلك هي حياكة أول عيِّنة مبدئية. وفي تلك المرحلة، يُعِدُّ المُصمم الفني ملف المواصفات الفنية لكي تُصنَع عيِّنة أو عدة عينات. ويشتمل هذا الملف على رسم فني أو رسم أوَّلي مفصَّل للتصميم، وهو الذي يوضح المنظرَين الأمامي والخلفي (والمنظرين الجانبيَّين، إن وُجدا) للتصميم، مما يَعرض الأبعاد النهائية بالكامل؛ والمواصفات (مثل الغرز الخارجية)؛ وتفاصيل ملصق العلامة التجارية وموضعه على التصميم؛ وموضع عناصر التزيين، مثل السَّحَّابات والأزرار؛ وتفاصيل الغُرَز؛ وموضع الرسومات؛ وتفاصيل النمط أو الشكل المطبوع، مُبيَّنةً بعدد تكرار النمط أو الشكل وموضعه بالضبط على قطعة الملابس أو الإكسسوارات؛ وتفاصيل التطريز والتزيين والرسومات الفنية المُقابلة؛ وتفاصيل الغسيل أو المعاملة الخاصة؛ وجدول المواصَفات الذي يحتوي على قياسات المواصفات التدريجية؛ واستخدام القماش والبطانة، مُشيرًا إلى ما يستخدم القماش (الأقمشة) من أجله (بما في ذلك عيِّنات ألوان القماش)، بما في ذلك مجموعات الألوان ومزيج الألوان؛ وقائمة مكوِّنات الخامات التي تذكر جميع البنود المستخدمة في تصنيع المُنتَج، بما في ذلك الموسم ورقم الموديل. ثم يُرسَل جدول المواصفات الفنية عادة من خلال خدمة فيديكس أو يو بي إس أو دي إتش إل (للتوصيل السريع) إلى المصنع أو ورشة تصنيع العيِّنات لتصميم العينة.
يرسم المسئول عن وضع علامات الخياطة والمسئول عن تدريج الباترون الخطوط الأساسية على القماش، ويَضعان العلامات ويقُصَّان القماش ليُصمِّما مختلف أجزاء قطعة الملابس. و«نموذج وضع علامات الخياطة» هو عبارة عن نموذج مطبوع بالحجم الطبيعي يُبيِّن كيف جرى قص الموديلات على القماش. يَحسب هذان الشخصان عدد القطع الناتجة من القماش ويُدوِّنان ذلك ويُتابعان مخزون القماش. وغالبًا ما يُنتج المتعاقد الذي تُرسَل إليه طلبات الإنتاج الشامل عيناتك (ولهذا ميزة؛ حيث إنَّ المتعاقد قد يتحمَّل تكلفة إنتاج العينات) أو يُمكنك التوجه مُباشَرةً إلى مُعد العينات. وعادةً ما تُكلِّف العينة الأولى من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف تكاليف إنتاج قطعة الملابس بالإنتاج الشامل. ويُرسل المصنع أو ورشة العينات العينة النهائية إلى المُصمِّم لفحصها ومراجعتها.
(٤) وضع اللمسات الأخيرة والترويج وتسليم المنتج النهائي
على المُصمِّم أن يقيس العيِّنة على عارضة أزياء، ويَحضُر المصمم الفني جلسات القياس ويُسجِّل أيَّ تعديلات يجب إجراؤها. تُرسل التعديلات مرةً أخرى إلى المصنع لتصميم عيِّنة ثانية لاستعراضها وفحصها. وتستمرُّ هذه العملية حتى يُوافَق على العيِّنة. وبمجرد أن تُجهَّز جميع العينات وينتهي تصنيعها، يَعرض المصمم المجموعة عادةً على الأقسام المختلفة، من بينها أقسام الترويج والمَبيعات والعلاقات العامة والتسويق والإنتاج. وكل قسم من هذه الأقسام سيَسعى إلى إنجاز المهامِّ المنوطة به لوضع اللمسات الأخيرة على مجموعة الأزياء.
يحسب قسم الترويج تكلفة قطعة الملابس ويُحدِّد عدد أكواد التخزين التعريفي اللازمة لعملية إعداد خطِّ الإنتاج. وبوجهٍ عام، يَتعاون قسم العلاقات العامة مع قسم التسويق لإعداد حملات الدعاية والإعلان، ويُقدِّمان خط الإنتاج الجديد إلى الإعلام والمُشترين من خلال عروض أزياء مصغَّرة وكاملة. ويُحدِّد فريق المبيعات مواعيد مع المشترين ومسئولي البيع بالجُملة لعرض مجموعة الأزياء. وبعد ذلك، يُسلِّم مُصمم الأزياء المجموعة إلى قسم الإنتاج لكي يُرسلوا طلبات الإنتاج الشامل إلى المصنع.
