بلاد كنيا

ولقد بدأت تتغير وجهة نظر هواة الصيد، فبعد أن كان يلذ للإنسان صيد الحيوان والإسراف في قتله ذاك الإسرافَ الذي خُشِي معه انقراض كثير من فصائل الحيوان آثر اليوم استخدام آلة التصوير ذات العدسات المقربة بحيث يمكن تصوير الحيوان وجموعه وهي في حالتها الطبيعية، إلى ذلك فإن تلك المسارح أصبحت خير الوسائل لدراسة الحيوان، خصوصًا وأن الحكومات أقامت بها جواسق يستأجرها الرواد بثمن زهيد، ومن أشهرها مسرح «كروجر» في شرق ترنسفال في جنوب أفريقية ومسرح ألبرت شمال شرق الكنغو البلجيكية بين بحيرتي إدورد وكيفو، ويؤمها من العلماء ما يقرب من ١٥ ألفًا كل عام، وأما حرم الحيوان فمتعدد خصوصًا في كنيا وأوغندة والسودان.

والحيوان لا شك متأثر بالعشب حوله؛ ففي مرتفعات شرق أفريقية حيث يكثر الغذاء طوال العام لا يرغَم الحيوان على التجول بعيدًا، كما هي الحال في رودسيا ونياسالاند، والعادة أن حيوان المناطق التي تكثر بها الشجيرات أكثر تجوالًا وسفرًا من ساكن السهول، إلى ذلك الألوان الواقية للحيوان التي تجعله يحكي الوسط من حوله، فإن لم تكن واضحة استعيضت بقوة الحواس الشم والبصر والسمع، وقد قيل إن القرون من أكبر العوامل في إرهاف السمع، إلى ذلك خفة الحركة والرائحة الكريهة التي تنبعث من بعض الحيوان واللحم كريه المذاق، وعجبت من بعض الغزلان في أفريقية؛ لأن أنثاه تفقد رائحتها تمامًا إذا ما قاربت الوضع لكيلا يهتدي عدوها إلى مكانها، وفي يومين أو ثلاثة من ميلاد صغارها تعدو في سرعة الأم تمامًا، وبعض الحيوان يشتم رائحة عدوه على بعد ثلاثة أميال، والبعض كالنسر مثلًا يرى بقع الدم على الأرض من علو عشرة آلاف قدم، ولعل للحيوان إحساسًا لاسلكيًّا لم يتوصل إليه ماركوني إلا هذه الأيام يهديه إلى ما يحوطه من خطر حتى في حلكة الليل. أليست الغريزة التي أوتيها الحيوان أبعد أثرًا من العقل الذي وُهبه الإنسان؟!

ولقد كانت أفريقية غاصَّة بالحيوان في بدء كشفها حتى إن الكاشفِين كانوا يطلقون اسم الحيوان الشائع على الأنهار والجبال والبحيرات وما إليها، لكن دخول الجنس الأبيض طاردها إلى المجاهل، فالسباع مثلًا كانت تجوب القارة كلها إلى الكاب، وكان كثير منها يوجد في حدائق المنازل هناك، أما قطعان الغزال — ذاك الذي فاق ٣٢ فصيلة — والزبرا فكانت تسد الآفاق لكن إسراف الناس في قتْلها أباد كثيرًا من أعدادها، لا بل وفصائلها، ولا تزال شرق أفريقية تغص بالحيوان على اختلافه. ولقد قصَّ عليَّ القومُ هناك من أنباء الحيوان وعاداته شيئًا كثيرًا نروي هنا بعضها:

والسبع يتعقب فريسته في سكون، ثم يهاجم على أن الفرقعة تزعجه، حدث مرة أن هاجم سبع تاجرًا على حمار في محطة «فوي» وقبل أن يمسك به ذعر الحمار فدوَّى رنين بعض الآنية التي كان يحملها فخاف السبع وفر هاربًا، وإذا فاجأ قومًا وصاحوا في وجهه ولى عنهم، وعجيب أن يبدأ السبع أكل فريسته من الذنب متجهًا نحو الرأس، فكلما أزعج وترك فريسته كان أسفلها منهوشًا، وقبائل «واكامبا» هناك تلتهم لحوم السباع والفهود نيئة بعد سلخ جلودها، ويعتقد الهنود أن شحم الأسد خير علاج لمرض «الروماتزم» وأمراض أخرى وإذا أكل السبع قصد مجرًى للشرب، وعندئذٍ يستلقي في أول مكان ظليل يلاقيه دون أن يهتم بأحد، فهو لا يخشى حيوانًا قط سوى الإنسان وإلى الآن لا يزال الإنسان في أفريقية بعيدًا عنه ومِن أحب اللحوم لديه لحم الزبرا، والعجب أن يتبعه ابن آوى أو ضبع ويقترب منه وهو يأكل فريسته وكلما لمس اللحم نفر السبع فيه فتنحى قليلًا، ثم عاود الكرة وأخيرًا يأكل ما تخلف من الأسد، ويقول الأهلون: إن السبع يأكل لحوم جميع فصائل الحيوان إذا دعتْه ضرورة الجوع حتى لحوم السباع نفسها، لكنه يأنف من لحم الضبع وابن آوى، فهو لا يأكلها ولو أشرف على الهلاك جوعًا؛ وذلك احتقارًا لشأنهما.

ولا يزال السبع يكثر جدًّا في أوغندا وشرق السودان إلى حدود الحبشة، وأجمل أنواعه في بلاد كنيا، وقد خبَّرني ناظر إحدى المحاطِّ وهو هندي أنه كثيرًا ما كان يستيقظ ليفتح الطريق للقطار، وإذا بسبع أو اثنين قد كمنا تحت مقاصير المحطة وزئيرهما يصم الآذان فلا يجسر أن يفتح الباب ويظل القطار واقفًا وهو يصفر حتى تذعر الأسد وتفر، وكثيرًا ما تهاجم أرصفة المحاطِّ فيختبئ العمال داخل المكاتب وفي مخازن الماء (الفناطيس).

ومن الحيوان المفترس كثير الوجود هناك إلى جانب الأسد الفهد والشيتا: فالفهد أصغر من النمر قليلًا وزنُه قنطار ونصف، ولعله أخطر حيوان في الوجود إذا جُرِحَ، وهو من أصعب الوحوش مراسًا وأشدها حذرًا بحيث يتعذر قنْصُه أو ضربه، وموطنه الشجر والغاب، وطعامه من القردة والغزلان والدجاج والفيران، وإذا أعوزتْه تلك سطا على الخراف، ولخطره يطارده الناس ويقتلونه أنَّى وُجد؛ ولذلك ندر جدًّا.

ويُربَّي النعام بالتفريخ عادة، فتوضع الطيور الكبيرة في زرائب مساحتها عشرة أفدنة حيث يُعنَى بإطعامها يوميًّا، ويجب إلا تُزعَج بأية حال، ثم تؤخذ صغار الأفراخ إلى زرائب مساحتها حوالي مائة فدان، حيث يُعنَى بها وبإطعامها بمقصوص العشب وهشيم العظام والحصى وما شاكلها، وأكبر عدوٍّ لها ابنُ آوى، ويتقي القومُ شرَّه بوضع الأفراخ داخل حظائر تغلق ليلًا، ولمَّا كانت الذكور كَلِفَةً بالنِّزال وضرب أندادها فُصل بينها بسياج من شوك.

وقبائل تلك المنطقة يسمون الكيكويو: يسيرون عرايا نساء ورجالًا إلَّا في إزار من جلد يتدلى من أمام ومن خِلَاف إلى الركبتين، وهو مفتوح الجوانب غير منتظم الأطراف، ولا يَرَوْن عيبًا في ظهور كل أجزاء الجسد عارية فكأنه أمرٌ طبيعي، وتَرى النسوة يلبسن في السوق الحجال من النحاس أو الفضة في أساور أو ثعابين قد تبلغ العشرين تحت بعضها أسفل الركبة وعند العرقوبين لغير المتزوجات وفي الأذرع دون الأرجل للمتزوجات، ويعلقن حلقات ملونة كبيرة من الخرز تحت الأذن ولثقلها ترفع الأذن بشريط من خرز يلف على الجبهة ويربط في قوف الأذن ليساعدها على حمل تلك الأوزان، وشحمة الأذن تُخرق وتشحذ فتتسع لحلقة في حجم الريال الكبير تعلوها أخرى وثالثة أصغر منها، ثم تخترقها قطع من خشب أسطوانية الشكل، إلى ذلك عقود الخرز العدة، وكثير من الرجال يفعل ذلك أيضًا، أما الرءوس فتحلق ناعمة، وترى النسوة يسرن طوال الطريق وهن يعلقن وراء ظهورهن أحمالًا من الحطب أو المتاع أو الأطفال في قطعة من جلد يرفعها سير يمر بأعلى الجبهة وإلى جانبها يتدلى إناء من جلد به مزيج الذرة وجذور التابيوكا كأنها البطاطا في طعم لزج كالعجين، والرجال يحملون الحراب والدروع وسلاحهم الرئيسي القِسِيُّ والسهام المسمومة، وهم يَبرُدون الأسنان الأمامية لتبدو مدببة حادة، ويتخذون أخصاصهم في أعماق الغابات، حتى إنه ليصعب الوصول إليها، وإن وصلتَها تعذر عليك دخولها إلا حبوًا، وهي مجدولة جدلًا جميلًا يدل على شيء كثير من حسن الذوق والاستعداد للرقي، على أنها قذرة جدًّا يعيش داخلها الناس والقطعان.

وهم زُرَّاع لحد كبير، ويُعرَفون بين جيرانهم بالغدْر والجُبْن والمكر، على أنهم مسالمون نشيطون، وهم يخافون آلة التصوير خصوصًا نساءهم خشية أن يؤثر فيهن سحرها أثرًا سيئًا، وكنتُ كلما رأيتُ جمعًا منهن أعرض «الفتوغرافية» لهنَّ مداعبةً فكنَّ يَصِحْنَ ويولولْنَ ويضطربْنَ في مرأًى مضحك، وهم كلما شعروا بضعف في إنتاج أرضهم للذرة والبطاطا لجئوا إلى غابة جديدة فأحرقوها واستنبتوا مكانها حتى أتلفوا مساحات شاسعة من الغابات هناك، لذلك بدأت تمنع الحكومة ذلك وتعمل على إعادة استنبات الأشجار، والكيكويو وثنيون في عقائدهم كثيرة الخرافاتن ومن عاداتهم خِتَان الفتيات دون الذكور، وقد سَرَتْ منهم تلك العادة إلى الكثير من السود من حدود السودان، وهم في الختان لا يكتفون بقطع الزائدتين (الشفرتين) فحسب بل وما حولهما، ثم يُربط الفخذان أيامًّا فيلتحم طرفا الجرح ويسد المكان كله عدا موضع غابة رفيعة توضع وسط الجرح وتحرك قليلًا في كل يوم، فإذا اندمل الجرح لم يترك إلا ثقبًا ضئيلًا هو موضع تلك الغابة، وعند الزواج يحاول الزوج فضَّها فتُحمَل إليه الزوجة في بيته وأهلُها من حولها، ويحاول الزوج ذلك فإن صاحتْ أخذوها منه إلى بيتهم على أن تعاد في الليلة التالية، ويعاد ذلك حتى يستطيع فضها، ولا يزال القوم خاضعين لنظام القبيلة، وزعماؤهم يقومون بالفصل في الخصومات بينهم، فإن عجزوا وهذا نادر تدخلت الحكومة في الأمر.

لبثنا نسير في تلك الجنة صعدا ومن حولنا المروج والغابات في أراضٍ مغضنة رائعة المناظر، ومن بين تلك المنحدرات ما كان يُزرع شايًا على أنه لا يصادف هناك من النجاح كثيرًا، وأخيرًا أدى بنا السير إلى نُزُل منعزل فوق ربوة تعلو سبعة آلاف قدم، هي جنة ساحرة لولا ما كان يحوطها من برد زمهرير، يقصدها الكثير للراحة أيامًا محدودة، فإن طال المكث أضر بالقلب بسبب خفة ضغط الهواء، الذي يعجِّل بالإجهاد؛ لذلك كنا نشعر بالتعب عاجلًا كلما سرنا على الأقدام قليلًا، ومن تلك الربوة بدا على بُعدٍ جبل:

عدت إلى ناحية أخرى من نيروبي هي مسكن الطبقة الأرستقراطية من الهنود، والهنود هنا كثيرون وبينهم المفرطون في الغنى، وبيدهم غالب المتاجر والوظائف المتوسطة في مصالح الحكومة وفي الأنزال، وهم المشرفون على الخدم من السود في كل مكان، وإن الإنسان ليعجب لنشاط الهنود وسعيهم بعيدًا وراء كسب المال وكأنهم اليهود في الحرص على المال أو جماعة الإغريق في ريف مصر، وكلهم مكتنزون للمال لا يكادون ينفقون منه شيئًا لبساطة معيشتهم، وغالبهم هناك من المسلمين، ولذلك أقاموا لهم مسجدًا على نظام تاج محل هو آية في الهندسة والجمال، والشيعة منهم أقاموا بناءً ضخمًا صُفَّتْ به المقاعد، وكأنه المدرسة يفِدُ إليه الصبية كل يوم بين السادسة ومنتصف الثامنة مساءً وهم يرتلون بعض أدعية ويصلون، ثم ينصرفون، أما مساكن الأوروبيين ففي ضاحية تسمى التل تطل على المطار الفسيح وإلى جانبها مباشرة حرم الحيوان، وقد كنتُ أرى به آلاف الغزلان والتياتل «هارتبيست وويلد بيست» وغيرها.

استقبلنا مشرق الشمس بألوانه القاتمة الجملة «وبورت بل» قبالتَنا وهي ثغرٌ صغير أُقيم على البحيرة ليصلها بمدينة «كامبالا» العاصمة التجارية لأوغندا، وهي ليست مدينة، بل مجموعة مراسٍ وأرصفة عليها أشرطة سكة الحديد التي تمتد سبعة أميال إلى كامبالا.

هنا انتقلنا إلى القطار فسار بنا وسط مدرجات فكتوريا التي كان يكسوها البردي والغاب والقصب الكثيف، ويغطي أجوان البحيرة العديدة أطباق البشنين ونَورُه الكبير، وكنا بين آونة وأخرى نبصر بجمهرة من الأكواخ زرع القوم حولها بعض الخضر وأشجار الموز حتى وصلنا محطة كامبالا.

وفي ١٨٩٤ أُعلنت الحماية على أوغندا، وأُطلق أيدي الكاثوليك والبروستانت معًا ليقوموا بشئون التعليم وتحويل الوثنيين إلى المسيحية ما استطاعوا، وأخذت الحماية توسع أملاكها غربًا وشمالًا، وفي ١٨٩٧ ثار موانجا ثانية بمعاونة المسلمين وجنود السودان، وكادت إنجلترا تخسر البلاد كلها لولا انتصارها سنة ١٨٩٩، وفيه أُسر موانجا ونُفي إلى سيشل حيث مات سنة ١٩٠٣، وأمضيت معاهدة «منجو» سنة ١٩٠٠ ونصب ابن موانجا «دودي تشوا» ملكًا تحت أوصياء من أهله؛ لأنه كان طفلًا في سن الرابعة، ودَفعتْ له بريطانيا راتبًا كبيرًا، وتعهَّده مدرس إنجليزي خاص. والطاغية موتيزا كان يقدسه رعاياه، وكان يحكم حكم إقطاع معقد، وكانت تقلبات أهوائه قاسية مدهشة، فطالما بتَرَ رأس زوجة لأنها نسيتْ أن تُغلق الباب وراءه، وكان ماجنًا؛ فكلما سمع عن فتاة جميلة حملها إليه أتباعه قهرًا عنها، والتعذيب لأقل هفوة كان شائعًا كقطع الآذان واللسان وقلع العيون وما إليها، وكان كلما خرج جيشه دُفنَ أمامَه طفلٌ حيٌّ إرضاءً للعفاريت، ولا يزال الباجندا أهل البلاد إلى اليوم يستهينون بالحياة ولا يستنكرون كثيرًا من أعمال القسوة التي تقع تحت حسهم، وكثيرًا ما كان يجلس موانجا ويجيء الرجل أمامه فيقطع ذراعه، ثم يشوى في النار، ثم ساقُه وأخيرًا يُلقَى كله في النار على مرأًى منه وهو ثَمِلٌ سكران.

وكامبالا هي العاصمة التجارية لأوغندا، أما العاصمة السياسية فهي:

هذا، وجمال الطبيعة حول كامبالا يأخذ باللب، وطفقت أتجول كل يوم سيرًا على الأقدام خلال تلك النجاد والوهاد تطربني أصوات الطيور وتقر عيني بألوانها إلى الآلاف المؤلفة من الزهور فوق الشجر ووسط الكلأ في فصائل لا يحصيها العد وتطير حولها مجاميع الفراش كبير الحجم، وعجيب أني كنت أرى كل فراشة لا تحط إلا فوق زهرة تحكيها لونًا، وقد كنت أقصد إزعاجها فتطير، ثم تعود إلى زهرها دون أن تخطئ، وكان الطير يفعل ذلك إلى حد ما، وكم كنت أحاول ترك الطريق المعبد لأشق الأحراش والغابات اختزالًا فتخونني لياتها وأظل أسير فلا أهتدي إلى غاية، كلا، ولا أتعرف حتى المكان الذي طرقته، أذكر ليلةً أني خرجتُ عصرًا صوب تل الملك فأوغلتُ في الغاب ظنًّا مني أنني أستطيع تحكيم ملكة الاتجاه، فما لبثتُ أن ضللتُ وسط تلك الغابات الرهيبة الموحشة إلى الثانية صباحًا، أعني الليل كله تقريبًا، حتى فاجأتْني ناعورة سيارة سلكتُ سبيلي جريًا إليها وإذا بي في طريق شُقَّ خلالَ الغابات، ولن أنسى مبلغ الذعر كلما سمعتُ حركة وأنا جالسٌ أستريح في وحشة الليل الرهيبة، على أني علمتُ بعدُ أن الوحوش والحشرات قد قلَّتْ هناك جدًّا لقرب الغابات من مواطن الإنسان، أما الأهلون فشديدو الملاحظة يتعرفون طريقهم حتى وسط الشجر الكثيف، وكان النساء نشيطات في الزراعة يتعهدن الموز والبطاطا والتابيوكا، وكلهن يلبسن الملاءات الملونة تدثر الجسم كله من أسفل الصدر، أما ما فوق ذلك فعارٍ، ويسترعي النظر الحزام الذي يلف من فوق العجز إلى ما تحت السرة وهو مدلًّى من الأمام فيساعد على انبعاج الصدر والبطن إلى الأمام وانتفاخ العجز إلى الوراء فتبدو السيدة مضحكة في مشيتها خصوصًا إذا كانت من قبائل «باهيما» رُعاة البقر المشهورين في أنكولي غرب البحيرة، وآية التجمُّل لديهن السِّمَن المفرط الذي تسعى إليه السيدة حتى لا تكاد تستطيع السير، وهم يتخذون من شعر الفيل أساور وعقودًا رجالًا ونساءً، يدهنون رءوسهم بروث البقر، فإذا سألت أحدهم عن تلك العادة القذرة أجابوا بأنهم لو نظفوا أنفسهم نفر البقر منهم فهو لا يتبع إلا الجسوم الملطخة بفضلاته، والعجيب أنهم يعدون أنفسهم الطبقة الأرستقراطية المسوَّدة على من حولهم، وأعجب ما في أبقارهم قرونها التي يهولك امتدادها.

وكنت أرى آلاف المخاريط التي يسمونها «تلال النمل» يسكنها النمل الأسود والأبيض في حجم بالغ وتراها من داخلها مثقبة في سراديب متلوية، والنمل هناك آفة خطيرة تفسد كل شيء في الغابات والمساكن، وهم يتركون النمل يبني مخاريطه التي تراها تصفُّ على جوانب الطرق ووسط الغابات، فإن تعرَّضوا لها لجأ النمل الى إقامتها تحت المساكن بعد نخْرِها فلا تلبث المساكن أن تنهار، وهذا النمل أعمى لا يبصر، ويبني له حواجز على جذوع الشجر في الغابات ليأمن السقوط إذا تسلق، وهذه يقيمها من الطين الذي يحمله فوق رأسه ويلصقه بالجذع بمادة صمغية من أفرازه وينخر الشجر ويأكله.

والكساد المالي كان يبدو مجسمًا في أوغندا كما بدا من قبلُ في كنيا وسائر بلاد جنوب أفريقية وشرقها، فكثير من الدور والحوانيت خاوية الوفاض، تُعرض للإيجار ومئات منها آخذ في التصفية ودخْل الحكومة آخذٌ في النقْص السريع خصوصًا دخل السكة الحديدية والبواخر؛ لذلك اختَصَرَتْ كثيرًا من القطر والبواخر، وتفكر في الاستغناء عن بعض الموظفين، كما استغنت عن كثيرين من قبلُ وأنقصت المرتبات جميعًا، وها هو نُزُل سافوي ثاني أنزال المدينة يبيع متاعه وسيغلق أبوابه آخر الشهر، ولم يكن به من النزلاء غيري أنا ورجل آخر؛ مما أفقدنا روح الاجتماع فكنا نتناول طعامنا ونأوي الى مضاجعنا خلسة كأننا خجلون مما نحن فيه من وحشة، على أن الأهلين لا يخشون ذاك الكساد لندرة حاجياتهم ولتوافر طعامهم الفطري من منتجات الغابات التي لا ينضب معينها.

وقف زنجي هناك على الشاطئ وأخذ يناديه وهو يصيح بأعلى صوته قائلًا: «لوتمبي ياد يالوتمبي يانجو كوو» مرات حتى سمع التمساح النداء على بُعْد شاسع وعمق سحيق ووفد إلى الرجل وزحف بجواره ليأكل من يده بعض السمك، ولبث الغلام يناديه يومنا زهاء الساعة والنصف وكدنا نيأس من ظهوره وأخيرًا عند الغروب ظهر يشق الماء وأخذ يزحف بجوارنا كأنه أليف مستأنس يلتقط السمك الذي كنا نقدمه له، وعلمنا أن متوسط ما يكفيه كل يوم مائة كيلوجرام من السمك.

ويقول القوم في أقاصيصهم أنه ظل حارس البحيرة الأمين فوق مائتي عام ويقدسه الجميع، وفي بعض الأحيان لا يسمع النداء فيصفق له الغلام بصفائح في الماء فيجيء إليه، ويؤيدون أنه عتيق بتثاقله الشديد عندما يظهر ويمشي على الشاطئ، ويروُون عنه أنه نهش ذراع رجل مرة، ولقدسيته اتهموا الرجل بالسرقة فأخذوا الرجل إلى الشاطئ ونادوا «لوتمبي» وطالبوه بقولهم: «أرنا بحكمك الراجح إن كان الرجل لصًّا أم بريئًا.» وقدموا له الذراع الثاني فالتهمه التمساح، وعندئذٍ اعترف الرجل بسرقته وردَّ ما سرق لصاحبه ومات بعد ذلك بزمن قليل، وعادة تقديس التماسيح واستئناسها ومداعبتها هكذا مصرية قديمة.

والزواج هناك من سن العاشرة، والبنات يبلغن الحلم مبكرات، والأب يُؤثِر الذرية من البنات؛ لأنه يتقاضى عليهن مهورًا عن زواجهن، ثم يأخذ الزوج عروسه ويبقى المهر الذي دفعه للأب يتمتع به، وأخص مهرجان يقام للزواج الرقص والطبول المزعجة.

وليس في المدينة من وسائل التسلية أو الملاهي شيء قط على كبرها حتى ولا المقاهي أو المراقص كلا ولا الأضواء، فإذا أقبل الليل خيم الظلام وعم السكون وسادت الوحشة المدينة كلها، ومصابيح الطرق متباعدة ضئيلة الضوء؛ لأنها تنار بالبترول حتى إنني كنت أتلمس طريقي ليلًا وكأني الأعمى الضرير؛ لذلك كان لزامًا أن يحمل كل عابر سبيل مصباحه أو «بطاريته» كي يتعرف طريقه وسط تلك الظلمة الحالكة.

وبالمدينة مجموعة من شبه متنزهات في متسعات تكسوها الخضرة، وفي بعضها تنمو الأشجار وغالبها ملاعب «للجولف والتنس والهوكي» ويتوسط المدينة متنزه صغيرة يعرض به مدفع حديث بعيد المرمى لا يزال براقًا انتُزع من السفينة الألمانية التي كانت تحرس ثغر موانزا جنوب فكتوريا نيانزا لما سقطت في أيدي الإنجليزي سنة ١٩١٦، وأقيم إلى جواره نصب تذكاري لمن فقدوا أرواحهم في الحرب العظمى من السود سكان البلاد، ويخيل إليَّ أن كامبالا كلها متنزه جميل من أية بقعة نظرتَ أحاطتْ بك الخضرة النضرة في أرض مغضنة إلى الآفاق، ومساكن الأهلين من الزنوج هنا نظيفة إذا قورنت بأكواخ القبائل الأخرى؛ إذ ترى البيت وقد استؤصلت من حوله الأشجار والأعشاب البرية وأحيط بسياج يغلب أن يكون من النبت والزهر، ويكنس الناس داخل البيوت ويحرقون القمامات عند الغروب في أجحار وراء البيوت تلك الفكرة التي نقلتْها فِرَق الكشافة عن أمثال أولئكم من سكان الغابات.

كنا لا نرى في الأرض سوى جذوع وفروع تسد الآفاق، يكسوها الطحلب الذي يتدلى منها وكأنها اللحى الكثة المترنحة تشوِّه كل شيء، وما الأدواح إلا لفائف لا يتعرف المرء أين تبدأ مطاويها وإلى أين تنتهي، ولا سبيل إلى الورق الأخضر إلا إنْ تلمسته في الأغصان السماوية وأنت لا ترى للضوء قبسًا بسبب ما يحجبه من الجدائل الكثيفة والفروع المتعانقة في كثرة تسد كل شيء، أما الأرض فيخفيها خليع النبت ميته، وتبطنه طبقات من الطحلب الزلق اللزج، قذر في مرآه نتن في رائحته، والمكان ساكن موحش رهيب.

عدت إلى كامبالا وفي نفسي حسرة؛ لأني كنت أخالني أستطيع أن أرتقيه فأشرف على سمليكي في هوَّته السحيقة، لكن وابل المطر ووعورة المرتقى وكثيف الغاب كل ذلك حال دون تحقيق ما هَوِيتُ، على أن ما رأيتُه يعوِّض ما كلفتني تلك الجولة الفرعية من عناء ومال هو عشرون جنيهًا أو يزيد.

وعلى جانب من الشلال مولِّد للكهرباء يسخِّر بعض مائه المندفع وتلك تستخدم في رفع المياه للمدينة كلها، لكنه لم يستغل في الإضاءة لندرة السكان وشح الاستهلاك في جنجا، والمدينة نفسها متسع من الربى يشرف منحدرًا إلى خليج نابليون تكسوه الخضرة النضرة والشجر الوفير، وبيوتها فلات حديثة بديعة تنتثر مبعثرة في مساحات شاسعة وتشقها الطرق المتلوية والمتاجر تصف على طريقين متقاطعين هما أكبر طرق المدينة، وعلى الشاطئ أقيم مرسًى للسفن كان يغص بالنقل والتجارة قبل اتصال جنجا بكامبالا بسكة الحديد، لكنه اليوم فتر تجاريًّا وخمل، وكان أخص ما ينقل إليه القطن أهم نبات أوغندا، وتُعنَى به إنجلترا هناك عناية خاصة فتعرض نماذجه في محطة سكة الحديد، ويزرع حول بحيرة كيوجا في الأراضي ذات التربة السوداء، وموسمه الشتاء، وقد كانت تقلُّه بواخر البحيرة إلى ناماسجالي، ومنها بسكة الحديد إلى جنجا، ومِن ثَمَّ في فكتوريا إلى كيسومو، ثم بسكة الحديد إلى ممباسا، أما اليوم فتقلُّه سكة الحديد من شرق كيوجا إلى ممباسا مباشرة (وقد بلغت المساحة المزروعة في أوغندا ٦٠٠ ألف فدان).

وقد اتخذ الإنجليز من الأراضي الممدودة متسعات للرياضة على اختلاف صنوفها، شأنهم في جميع بلدانهم، وعلى منحدرات المدينة المؤدية إلى البحيرة كثيرًا ما تخرج مردة التماسيح وعمالقة أفراس الماء وتشاطر الناس ذاك المستراض الجميل، على أنها كثيرًا ما تلتهم عاثري الحظ من الأهلين وهم يغتسلون أو يغسلون متاعهم، حتى قيل إن التمساح يقتل من سكان أفريقية أكثر مما يقتله أي وحش آخر.

وفي ناحية من المدينة شجرة قديمة كان الطاغية «موتيزا» يجلس تحتها ويأمر بالذبائح البشرية التي طالما خضبت دماؤها تلك البقعة على مشهد منه، وهي اليوم وسط ملعب للتنس يجتمع اللاعبون حولها مرحين كأنهم يتحدَّوْن ذاك الوحش ويتناولون الشاي تحتها.

وفي فترات متباعدة كانت تظهر قرية صغيرة جدًّا، وعجبت أن كان الهنود هم أصحاب الحوانيت فيها، وبعد منتصف الطريق كنا نمر بمزارع النزلاء البيض وبخاصة الإنجليز في مساحات أقاموا وسطها بيتهم الأنيق، وقاموا يستأصلون النبات البري ويزرعون البن في شجيراته القصيرة وصفوفه المنسقة ووسقه الكثير، ولكي يتقوا وهج الشمس عنوا بالغابات وبَوَاسِقِ الشجر لتحمي شجيرات البن من دونها، وكم كان عجبي شديدًا لإقدام هؤلاء على عمل شاقٍّ وحياة موحشة لا ترى حولهم من مؤنس قط، لكنها الرجولة والخلق الرصين يروض النفس ويستمد النشاط والسرور من كل شيء، وحول كل مزرعة نفر من الأهلين يقومون على خدمة الأرض، وكنا نراهم نساء ورجالًا يقطعون العشب البري، ثم يتركونه مكانه حتى يجف، ثم يحرق حيث هو فينقي الأرض ويسمدها وكلهم يُدخِّن في غلايين خشبية طويلة حتى الفتيات.

وما حللنا الثلث الأخير من الطريق حتى أخذنا في الهبوط، ثم عند الميل السادس من بيوتيابا داهمنا مشهد الأخدود الألبرتي الرائع تتوسطه البحيرة في هوة بُعدها ألفا قدم بلونها الفضي تحفُّها سهول مبسوطة إلى مدًى شاسع تؤدي إلى تلال تعلو في نجاد وسلاسل لا نهائية (وذرع البحيرة ١٠٠ × ٢٥ ميلًا) منظر ساحر حقًّا، يكاد يقارب مشهد الأخدود الأعظم، وهذا الجزء من الطريق يعد من أجمل طرق الدنيا لتنوع مناظره وكثافة غاباته وتعدد فصائل شجره نخص منه النخيل وشجر الصمغ الأزرق والعنب البري المتسلق والسرخس عريض الورق الذي منه تكوَّن الفحم في العصور البائدة. أما القردة والفيلة فحدِّث عن كثرتها.

هَوَيْنا إلى تلك السهول التي اسودَّت تربتها بما خلَّفته البحيرة عليها من رواسبها، ثم جزنا مجموعة من أكواخ وحوانيت ومبانٍ حكومية، وتلك كلها مدينة بيوتيابا، ولها ميناء صغيرة لا بأس بحركتها التجارية؛ فهي حلقة اتصال بين بلاد أوغندا إلى اليمين والكنغو إلى اليسار، وكانت جبال الكنغو تظهر فاترة وراءنا ونحن نرسو على بيوتيابا، وقيل لنا ذاك جبل «لولوجا» وهو جزء من خط تقسم المياه بين الكنغو وألبرت، قمنا نشق عباب ألبرت ولبثنا نرى الشاطئين على بُعد؛ لأننا سلكنا سبيلنا إلى الجزء الشمالي من البحيرة، وهو يأخذ في الاختناق حتى يصبح بحر الجبل المتسع عقب تقابل نيل فكتوريا بالبحيرة مباشرة، وعلى تلك الجبال تقع مدينة محاجي من بلاد الكنغو ولها ثغرها الصغير الذي مررنا به — والبحيرة تعلو سطح البحر بنحو ٢٠١٨ قدمًا، على أنها أحطُّ من فكتوريا بنحو ١٧٠٨ أقدام، ماؤها أشد زرقة وطعمه أكثر تغيرًا من ماء فكتوريا؛ مما يدل على زيادة عمقها وأملاحها.

ولبثنا نسير صوب النيل وقد لزمت الباخرة الجانب الأيسر للبحيرة؛ لأنه أبعد غورًا بسبب قربه من الجبال، أما الجانب الأيمن فوطيء تمتد وراءه السهول، أخيرًا مررنا بعدة جزائر يغطيها العشب خصوصًا البردي والبوص والبشنين الذي طالما كنا نلاقي كتلًا منه طافية، ثم دخلنا مأزقًا هو أضيق من نصف نيل مصر وهنا أول نيل بحر الجبل، وكانت السهول الممدودة إلى يميننا جزءًا من «حرم الحيوان» لذلك رأينا بين الأشجار المتفرقة جموعًا من الفيلة أكثر الحيوان ظهورًا هنا فكان يبدو في قطعان ولم نرَها على الجانب الآخر قط؛ لأنه خارج عن الحرم فكأنها أنِسَتْ في حرمها أمنًا، وهذه المنطقة من أوغندا وما يليها شمالًا إلى جنوب السودان وغربًا إلى الكنغو خير مناطق الفيلة في الدنيا.

والنيل من هنا إلى منطقة السدود شمالًا غاصٌّ «بأفراس الماء» التي كانت تنفر في الماء بكثرة مروعة، والتي كانت تصادم باخرتنا صدمات عنيفة، وفرس الماء غذاء محبوب للأهلين الذين يلتهمون لحمه نيئًا ومجففًا، وهو ثاني الحيوانات وزنًا بعد الفيل؛ يزن ثلاثة أطنان، وسُمْك جِلْده بوصتان وهو أصلح ما يكون لصناعة السياط (الكرابيج)، وكان لأسنانه قيمة كبيرة يوم كانت تتخذ منها الأسنان الصناعة، والأنياب السفلى يصل طولها ثلاثين بوصة خصوصًا إذا لم ينطبقا على الأنياب العليا، وأطول ناب عُرف ٥٥ بوصة وصيده خطر؛ لأنه حيوان مهاجِم مَهِيب، ويقول صيادوه إن خير مكان لقتله أن يضرب تحت العينين وخلف الأذن، ويغلب أن تصوب الرصاصة إلى الأنف الذي يطفو فوق الماء وهو سريع الغوص جدًّا، فإن أصيب غاصَ ولا يطفو إلا بعد ست ساعات من قتله.

ولعل أكثر بقاع الأرض بهذا الحيوان النيل من هنا إلى بحر الجبل شمالًا، والحيوان يظل في النهر نهارًا لا يُرى منه ظاهرًا سوى الآذان والعيون، وفي المساء يقصد البر ليأكل، ولا يعود للماء إلا فجر اليوم التالي، وهو يصعد مناطق العشب والسدود بسهولة ويتخذ له طرقًا ثابتة للخروج والعودة، والأهالي (خصوصًا الشلوك والنوير من سكان بحر الجبل) يصيدونه بحرابهم فيكمنون له عند الغروب على جوانب تلك المسالك وإذا قرب أرسلوا حرابهم ذوات الأسنان الجانبية، وهي تتصل بحبال طويلة فيسرع الحيوان بالعودة لكنهم يتعقبونه حتى يموت ويجرونه إلى الشاطئ، على أن بعض الأفراس تهاجم عدوها، وبفكها المُخيف قد تتناول زورقًا بمَن فيه وتغرقهم جميعًا، على أن ذاك الإنسان الهمجي لا يبالي بحياته قط، وإذا مات الحيوان جروه إلى الشاطئ، وسرعان ما يقطعونه ويشعلون النيران ويأكلون شواءه، وكثير منهم يلتهم اللحم نيئًا والباقي يقطعونه في شرائح تعلق على الأشجار المجاورة؛ بحيث لا يبقى من الحيوان إلا هيكله في أقل من ساعتين.

وكثير منهم يدفع الضرائب من أسنانه، ويظهر أن أفراس الماء كانت تمضي غالب وقتها في البر نهارًا وليلًا، لكن هجمات الإنسان لها اليوم ألجأتها إلى الماء طوال النهار، وساعده في غذائه وسط النهر كثرة الأعشاب الطافية خصوصًا كرنب الماء الذي يكثر في منطقة السدود، ويبدو كالزهر الأخضر الكبير يطفو على السطح وهو الذي يسد النهر؛ لذلك يظن أن طرد أفراس الماء إلى النهر يساعد على إنقاص تلك الزهور فتخف كثافة السدود. وكثيرًا ما كنا نسمع صوت أفراس الماء تنبعث من أعماق الماء دون أن نرى علامة تدل على موضع الحيوان حتى ولا فقاقيع الغاز التي تتخلل الماء ساعة تنفسه، ولحمه خشن لكن القوم قد امتدحوا لي طعمه. ويأكل بعضُ البِيضِ هناك لسانَه فقط.

اختنق النيل وأضحى كالقناة بعد مغادرتنا لبحيرة ألبرت ورسونا على «بكواش» من قرى الضفة اليسرى حيث انتقلنا إلى باخرة أصغر تستطيع مواصلة السير في مجرى النيل الضحل، وما كدنا نرسو عليها حتى هالني جماهير السود الذين وفدوا ليرَوا البواخرَ ونزلاءَها، وما كان أشد دهشتي حين رأيت الكثير منهم عرايا تمامًا نساءً ورجالًا وأطفالًا! تضع المرأة حول خصرها عِقْدًا من خرز تتصل به ذؤابة من ورق الموز أو جدائل من سلوك الحديد أو الخرز أو حزمة نحيلة من العشب، لا تكاد تستر العورة، ومن خلاف يتدلى شريط أو «زر» من فتائل رفيع طويل يتحرك ذهابًا وجيئة كلما تحركت هي في شكل يبدو على بُعد وكأنه الغورلا أو القرد الكبير بذَنَبِه المتدلِّي، وألوانُهم جميعًا فاحمة برَّاقة، والناس يختلطون هكذا في غير حياء كأنهم البهم على فطرتهم الأولى، جنَّ الليل وسادت الوحشة وإذا بسحائب البعوض وصغار الهوامِّ الطائرة تخيم حولنا حتى كادت تعشى الأبصار لكثرتها؛ إذ كانت تخترق كل شيء رغم أن الأبواب والنوافذ تكسوها شباك السلك لمنعها؛ لذلك اضطررنا أن نطفئ المصابيح كلها، وبعد العشاء مباشرة آويت إلى مضجعي وحول الثالثة صباحًا أيقظني قصفٌ للرَّعْد مخيف وهزيمٌ للعاصفة مرعب فقمت مذعورًا، وإذا بشدة الرياح تكاد تلقي بالسفينة إلى البر، وسيول المطر كانت تترى في غزارة غير مألوفة، ولقد دفعت العاصفة ماء النهر إلى البحيرة فهبط مستواه أكثر من قدم، وخشي الربان إن استمر ذلك أن تدرك السفينة الأوحال فيتعذر المسير، وفي الثامنة صباحًا مررنا بمرسى:

ولقد اتخذ أمين باشا موتير هذه معسكرًا له، وأقام حصنه بها، ولا تزال ترى أنقاضه على بُعد، ومنه كان يُشرف على الإقليم كله من قِبَل خديوي مصر؛ لذلك أثار المكان في نفسي ذكريات جعلت له قيمة كبيرة عندي رغم أنك لا ترى اليوم إلا مرسًى صغيرًا وراءه استراحة واحدة ليس غير، وقد هداني بعض القوم إلى مكان هناك تدفن فيه بعض جثث الجنود المصرية التي كانت مع أمين باشا.

وحول تلك المنطقة قوم ينتحلون اسم «النوبة» يظن أنهم من سلائل الجنود السودانيين الذين حلوا مع أمين باشا وتوطنوا الإقليم بعده، وغالبهم مسلمون إلى اليوم، وهم يعدون أنفسهم أكبر شأنًا من سائر القبائل يتكبرون ويفاخرون عليهم، وتتخذ منهم حكومة أوغندا أجنادًا أشداء، وأجمل ما استرعى نظري رداء نسائهم يتخذ من جلد المعزى وبعد صقله يقطعون الجلد خيوطًا طويلة «شرابة» ويعملون منه نطاقًا يربط حول الخصر فتتدلى أهدابه النحيلة الطويلة وتسترهن إلى نصف الفخذين فتُكسِبهن جمالًا وجاذبية خصوصًا وهي تهتز مع أعجازهن إذا ما سرن يتهادين، وأجسادهن جميلة وإن أعوز الوجوه الجمال لكثرة ما يعلوها من تخطيط يميز كل قبيلة عن الأخرى، وقد كانت هذه العلامات في الأصل تطبع على وجوههم علامة الرق، والنساء هناك مُجِدَّات خصوصًا في إتقان السلال والخوص والأصباغ التي يتخذونها من قشور الشجر وعصاراته وهن مَهَرة في القتال كالرجال تمامًا.

أما النيل نفسه هناك فيُرى عادي الاتساع إذ يقل عن سعة نيل مصر، لكنه في الواقع عظيم الاتساع؛ لأن أكثر من ثلثيه يغطيه نبات الماء خصوصًا الغاب والبردي فيبدو كأنه جزء من الشاطئ، لكن كثيرًا ما كنا نرى كتلًا كبيرة منه طافية يحاول الربان تجنبها خشية أن تمسك بهدارات الباخرة فتحطمها، وأكثر ما يرى ذلك العشب عند المنحنيات في جانبها المحدب غير المواجه للتيار، على أنه لا يكاد يخلو منه مكان، وجزائره المنفصلة لا تُحصى، بعضها بالغ الامتداد، يتشعب النيل عندها شعبتين أو ثلاثًا، أما أفراس الماء والتماسيح وطيور الماء فلا تدخل تحت حصر، ولا تزال الفيلة تُرى بكثرة في حرمها إلى يميننا، هذا إلى التياتل والقردة على الجانبين، وماء النهر أملس هادئ عديم التيار، على أن لونه عكر.

وصلنا مرسى «رينو كامب» وكان عرايا القوم يتطلعون إلى السفينة في تزاحم، وكان يومنا يوم السوق لديهم؛ لذلك اجتمعوا تحت شجرة كبيرة قرب المرسى، وكانت السلع المعروضة بعض أنواع الحبوب كالسمسم والذرة وسعف النخيل والسمك الطازج والمجفف، وكنت إخال رينو كامب غاصة بالخرتيت؛ لأن معنى اسمها «معسكر الخرتيت» على أني علمت أنها كانت محطَّ رِحَال جماعة الصيادين الذين كانوا ولا يزالون يخرجون للصيد في جماعات (سفاري بلغتهم) وأخص الحيوان هناك الخرتيت الذي أصبح نادر الوجود لدرجة أنه كاد ينقرض، حتى إن الحكومة تحرم صيده اليوم بتاتًا، «والخرتيت»: يقطن حيث يوجد الفيل خصوصًا على ضفاف النيل الأعلى، وهو يلجأ اليوم إلى سكنى الشجيرات ويهجر السهول، وقرنه عظيم القيمة خصوصًا لدى الصينيين الذين يتخذون منه مقويات لأعضاء التناسل، وتعمل منه آنية لشرب الماء، والناس يعتقدون أن أي شراب مسموم إذا وضع في كوب منه تصدع وانفلق، وحاسة الشم عند الحيوان قوية، أما السمع والبصر فضعيفان حتى إنك لو وقفت ساكنًا ومر بجانبك لم يحس وجودك، وقرنه الأمامي أطول من الخلفي، وطول الأول ٤٣ بوصة والثاني ٢١، والحيوان يزن ثلاثة أطنان، وجلده سميك جدًّا لا يكاد يخترقه إلا الرصاص المصمت الثقيل، وهناك نوع اسمه «الخرتيت الأبيض» أكبر جثة وأطول قرونًا، ولونه كلون أخيه، ولا يمتاز عن العادي في اللون، بل بالفم المربع وبنتوء من العظم فوق الجمجمة يمنعه أن يرى ما يقع أمامه إن كان الرأس أفقيًّا، وهو أندر حيوان ثديي في الوجود، ويظن أن ما يوجد في أوغندا كلها لا يجاوز ١٣٠، والخرتيت حيوان مهاجِم خطير قوي، حدث مرة أن مهرِّبي العبيد كانوا يسوقون إلى الساحل واحدًا وعشرين عبدًا توثق رقابهم إلى سلسلة واحدة كما كانت العادة فهاجمهم خرتيت ضرب العبد الأوسط ومن قوة الصدمة قطعت السلسلة رءوس العبيد جميعًا وفصلت من جثثها.

غادرنا «رينو كامب» نشق طريقنا وسط النهر الضيق الذي لا يزيد على سعة قناة في عرضه، وكان يساعدنا تياره الضئيل وهو هنا بين ميلين وثلاثة في الساعة، وكانت تبدو إلى يميننا سلسلة من جبال وطيئة، وكان عهدي بالنهر الاتساع العظيم والتيار الضئيل لكن ألفَيْته على خلاف ما أعرف على أن جوانبه يكسوها العشب إلى سفوح التلال المحيطة بالوادي فلعل هذا داخل ضمن مجري النهر وإن أخفاه ذاك العشب، وعلمت أن الإنسان يتعذر عليه السير فوقه لكن الفيلة تَجِد السير عليه سهلًا لضخامة أرجلها التي لا تغوص بين فتحاته. وأنت إذا دانيته خيل إليك أنها أرض منزرعة مع أنه نبت كثيف يطفو في تماسك شديد وجذور ملتفة، وكان النهر أحيانًا يتشعب فنرى خلف العشب مستبحرات شاسعة، وطالما وقفت الباخرة وأرسلت زورقًا إلى ناحية من ذاك العشب لتقل بعض المسافرين من الأهلين.

وفي المحاطِّ التي وقفنا بها كان بعض الإنجليز يفدون ليتناولوا بعض الشراب والطعام من الباخرة التي لا تزورهم إلا مرة كل أسبوعين؛ لذلك لا يصلهم البريد إلا كلما مرت بهم، وهم يضبطون ساعاتهم على الشمس؛ إذ لا صلة لهم بالعالم الخارجي؛ ولهذا كنا نجد فرقًا قد يزيد على نصف الساعة بين زمننا وزمنهم؛ وكلما سألناهم عن مبلغ اغتباطهم بتلك العزلة أبدوا استمتاعهم الكامل وسرورهم لما هم فيه، فأعود أُكبِر فيهم تلك الهمة العالية، والحق إن الإنجليزي لقديرٌ على خَلْق السرور والاستمتاع في كل مقام سهل أو صعب، وهنا تبدو التضحية للواجب والإخلاص في خدمة الأوطان.