النيل من منبعه إلى مصبه
هنا طفت بأرجاء تلك القرية وكانت جل الأعمال في أيدي الهنود الذين بدأت إنجلترا تشعر بأنهم أصبحوا عبئًا سياسيًّا واقتصاديًّا يجب التخلُّص منه؛ ولذلك شرعت في «توفيرهم تدريجًا»، والناس هناك يحكمهم الإنجليز بوساطة زعمائهم الذين تدفع لهم مرتبات ضخمة مقابل إخضاعهم لبني جلدتهم وتنفيذ ما يرغبه الإنجليز منهم، ويرى الإنجليز أن تلك الطريقة ناجحة ويجب تطبيقها على سائر بلاد أفريقيا الهمجية. أما التعليم فأمره موكول للهيئات الدينية وجماعات التبشير. قمنا بالسيارة صوب بيوتيابا فوصلناها في ساعتين، وجل الأراضي هناك مزارع لنزلاء الإنجليز نشروا فيها شجيرات البن وأقاموا وسطها بيوتهم الصغيرة، وكم كنت أعجب لاغتباط الواحد منهم بتلك المعيشة رغم ما يحوطها من عزلة ووحشة. أخيرًا أخذنا نهوي إلى منخفض الأخدود الألبرتي الذي بدا رائعًا ساحرًا، ويعد البعض ذاك الطريق أجمل طرق الدنيا لتنوُّع مناظره وتعدُّد حيوانه، وبخاصة الفيلة والقردة التي لم تغِبْ عن العين لحظة واحدة.
وتلك خير مناطق الفيلة في العالم، وهي تُعَدُّ حرمًا للحيوان اليوم، وإن أبيح صيد الفيل خارجها مقابل رخصة للفيل الواحد أجرها عشرون جنيهًا، ولما كان ثمن قنطار العاج قد نزل إلى ٢٠ جنيهًا اليوم، زهد الناس في طلب الترخيص لهم بالصيد. خللنا بيوتيابا على مدرجات البحيرة ومنها قمنا بالباخرة نشق مياه ألبرت، وكنا نرى شاطئها الغربي على بُعْدٍ وراءه جبال الكنغو، وقد رسونا على ثغر محاجي من بلاد الكنغو البلجيكية، وبعدها بقليل دخلنا مأزقًا أضيق من ثلث نيلنا وهو أول بحر الجبل، وقد أخذت أعشاب السدود تظهر طافية وسط الماء، وأفراس الماء تبدو في أعداد لا حصر لها. وفي بلدة بكواش على الضفة اليسرى غيَّرنا الباخرة لتناسب صغر المجرى، وأول ما يسترعي نظر السائح هناك، الناس الذين يسيرون عراة، يضع النساء عقدًا من خرز حول الخصر تتدلى أمامه حزمة من عشب أو شبكة من سلك لتغطي العورة، ومن ورائها يعلق شريط من جلد يبدو وكأنه الذنب، ولما أن خيَّمَ الظلام هاجمتنا سحائب البعوض رغم أنَّا كنَّا نحاط بشباك السلك، فاضطررنا إلى إطفاء المصابيح جميعها ولم نتَّقِ شرَّه إلا بالنوم.
وصلنا ثغرًا صغيرًا اسمه موتير عنده يختنق النهر، ولذلك اختاره المهندسون أن يكون موضع سد ألبرت المزمع إنشاؤه، وهنا كان حصن أمين باشا يوم حل المكان مع الجنود المصريين، وقد زرت أطلال مدافن جنودنا البواسل على ربوة قريبة من النهر، والأهلون هنا معتزون بعصبيتهم وبأنهم من سلالة عربية، وهم مسلمون ويسمون «النوبة»، وفي وجوههم بعض المسحة المصرية مشوبة بالجمال العربي، ويلبسون نطاقًا من جلد حول الخصر له أهداب طويلة تصل إلى منتصف الفخذين. قمنا إلى رينوكامب وكنت إخالها غنية بالخرتيت لكني علمت أن المنطقة لا تزال أغنى بلاد الأرض بحيوان الخرتيت، وقد كانت مركز صيده وبيعه، ولكن ذلك قد حُرِّم بتاتًا اليوم؛ لأن الحيوان يوشك أن ينقرض، وقد هاجمنا جموع العراة من السود وكأنهم وجدوا بعض الأنس في لقائنا، هذا إلى النزلاء الإنجليز الذين كانوا يفدون على الباخرة ليتزوَّدوا منها ببعض المشروبات وليضبطوا ساعاتهم، ولا تمر الباخرة بهم إلا كل خمسة عشر يومًا، وهم منقطعون عن العالم الخارجي، وكانوا يتحدثون إلينا عن المتاع الذي يحسونه وهم يعيشون في تلك العزلة النائية، وليس حولهم إلا همج الإنسان وكاسر الحيوان، أليست هذه هي البطولة بعينها، تلك التي رفعت الإنجليز مكانًا عليًّا بين شعوب الأرض.
السودان المصري
وصلنا حدود السودان عند مرسى نمولي الصغير ومنها ركبنا سيارة البريد التي تقوم مرة كل أسبوعين إلى جوبا، وتقطع المسافة في خمس ساعات، وأَجْر الراكب ثمانية جنيهات يضاف إليها أربعة ملليمات عن كل رطل من المتاع وذلك أجر كبير جدًّا، ويعزى ذلك إلى قلة المسافرين في تلك الناحية ولم يكن معي أحد يومذاك. أخذنا نصعد ربى تشقها طرق ملتوية، ثم هوينا إلى منخفضات شاسعة تربتها سمراء بالغة الخصب يكسوها العشب البري الكبير، هنا صاح السائق قائلًا — وكان سوريًّا — أين الفلاح المصري الذي يضرب تلك الأرض فتدر ذهبًا صافيًا. ولقد مررنا في طريقنا على مقصورة الطبيب السوري الذي يشرف على تلك المجاهل، وقد أكرم وفادتنا وأخذ يترحم على الماضي يوم كان جيش المصريين وموظفوهم يجوبون تلك الأصقاع ويؤنسون من وحشتها. ودَّعته وعبرت نهر أسوا وواصلت السير إلى جوبا وهي محلة جديدة صغيرة اتخذت بدل الرجاف لتكون مبدأ قيام البواخر السودانية مرة كل أسبوعين، ومتاجر البلدة بأيدي طائفة من الإغريق، أما الهنود فقد اختفوا تمامًا. ويلي الإغريق في الكثرة هناك السوريون، ثم السودانيون، وأقلهم المصريون، لكن رغم ذلك شعرت لأول مرة في رحلتي بأني في وطني أحس إحساس القوم وأتكلم لغتهم، وقد أمضيت يومًا كنت خلاله موضع حب الجميع وإخلاصهم، يتهافتون عليَّ ويتحدثون في شيء من الحسرة عن مصر وعلاقتها بالسودان، ويطمحون إلى عودة الحال لما كانت عليه، فقد أمَضَّهم الضيق المالي وأعوزتهم اليد العاملة والسخاء المصري.
قامت الباخرة في الغداة تتابع مجرى النيل وهي مركبة من باخرة للدرجة الأولى، تدفع أمامها باخرة أصغر منها للدرجة الثانية، بجانبها صندلان للدرجة الثالثة ولنقل البضائع وخشب الوقود والروافع. أخذت تلك الباخرة — بل ذاك الأسطول — يمخر عباب الماء العكر المضطرب ومررنا بغندكرو من محاط جنودنا القديمة، ثم منجلا التي كان لها شأن كبير على عهد المصريين فحط الإنجليز من شأنها، وكنا نرى مباني الحكومة المصرية هناك تهدم لتحمل أنقاضها إلى مكان آخَر، وتلك سنة تجري عليها إنجلترا، فهي تحاول محو المعالم المصرية وبخاصة في البلاد التي كان يسودها الجو المصري، وكنا نرى الأهلين من عراة عمالقة السود من قبائل الباري، وقد أقبل الكثير يعرضون علينا مأكولاتهم للبيع وبخاصة فاكهة القشطة والپوپوز، وكانوا يعرضون الواحدة بمليم، والدجاجة بقرش، والشاة الحامل بسبعة قروش، ولبثنا نسير ساعات ولا نصادف من القرى أو الأهلين نفرًا، وبين آونة وأخرى كنا نقف لنلتقط قسيسًا أو لنلقى براهب من الإفرنج ينزل وسط تلك الأعشاب والأوحال والبراري، ولهم امتياز الركوب بربع أجر، وتقف من أجلهم الباخرة أنَّى شاءوا، وهم الذين بيدهم التعليم والتبشير كله، أما الدعاية الإسلامية فتُعاكَس كل المعاكسة، وتلك فكرة سياسية ترمي بها إنجلترا إلى إتمام فصل السودان الشمالي العربي الإسلامي عن السودان الجنوبي الوثني، وحتى السودانيون أبناء البلاد لا يباح لهم السفر من الجنوب إلى الشمال أو العكس إلا بترخيص، وذلك لكيلا يهيئوا الفرصة لتقابل الفريقين، وهم يشيعون أن السودان الجنوبي من نصف الجزيرة سيُضَم إلى شرق أفريقيا، وستكون حكومته شبيهة بحكومة اتحاد جنوب أفريقيا، ولشد ما كان ألمي من أسلافنا المصريين الذين حلوا تلك البلاد ولم يحاولوا تمصيرها من أية ناحية، وقد كان ذلك سهلًا لو عنوا بأمر نشر الدين الإسلامي والاختلاط مع الزنوج البسطاء، وعدم الترفع عنهم كما كانت حالهم إذ ذاك، ونقل عائلاتهم وأقربائهم من مصر إلى السودان واشتغالهم بالتجارة، أو بتملُّك أرض المرعى والزراعة، فقَلَّ أن تجد منهم مَن حذا حذو الإنجليز في امتلاك الأرض وحتى خدمة الناحية العلمية والدعاية لمصر، بوضع مؤلَّفات تبحث المناطق التي كانوا يحلونها، فلا يكاد الإنجليزي يقيم هناك سنة أو اثنتين إلا ويكتب مؤلَّفًا مفصلًا عما رأى ودرس من تلك البلاد، وهو يخدم في كتابته الناحية الإنجليزية ويغفل المصرية أو يحط من شأنها ويجرحها عامدًا، وقد قرأت من مكتبة الباخرة فوق خمسة عشر مجلدًا من مؤلَّفات ضبَّاطهم الذين نزلوا السودان وأقاموا فيه حينًا.
وصلنا بور بعد ١٢ ساعة، وهي مركز كبير هام، وهناك استقبلنا المأمور السوداني وكان من قبلُ مصريًّا، وقد أقالت الحكومة المآمير المصريين واستبدلت بهم سودانيين في المراكز الجنوبية، أما في الشمالية فالمفتش الإنجليزي هو الذي يقوم بعمل المأمور اليوم، وقد آتوا ذلك بحجة الاقتصاد في المرتبات. هنا لاقينا كثيرًا من الأهلين من شعوب الدنقة وهم مشهورون بجمال سحنهم وإن لم أَرَ من ذلك شيئًا، ومقياس الثروة لديهم كثرة الأبقار وكثرة البنات؛ لأن مهر الفتاة ٤٠ بقرة، والعجيب أنهم يدفعون جزءًا من المهر ويرجأ الباقي حتى يُولَد طفل، وإلا طُلِّق الزوج ورُدَّ إليه ما دفع.
وإذا أسنَّ الزوج فله أن يزوِّج امرأته لابنه خشية أن تطلب الطلاق، وعندئذٍ يخسر الرجل المهر الذي دفعه، وبيوتهم في بور أخصاص جميلة حولها أسوار من غاب.
واصلنا سيرنا وسط الأعشاب اللانهائية حتى رسونا على غابة شامبي، وكانت البلدة تغمر بماء الفيض، فكنا نخوض في أرضها وكان الناس يصيدون بعض السمك من المناقع المنتشرة في جوانبها، وقد لفت نظري بعض الزنوج القصار ذوي الأسنان المسننة التي يبردونها منذ الصغر، وكان فتيانهم يرقصون رقصًا بديعًا دونه رقص الشارلستون في سرعة وخفة، وهؤلاء من النيام نيام الذين يؤمون غابة شامبي كثيرًا، وهناك طريق هام تجاري يؤدي إلى بلادهم في بحر الغزال.
بدأنا نوغل في ليات متعاقبة لا تدخل تحت حصر حولها العشب الكثيف، وكانت السفينة تضرب في العشب بقوة متعمدة لتفسح لها طريقًا بين تلك الليات، وبعض تلك الصدمات كانت تنخلع لها قلوبنا، وكم صدمنا من التماسيح وأفراس الماء، وطالما عطل العشب سير السفينة فنزل البحَّارة وسلَّطوا عليه روافعهم حتى ينتشلوا منه كتلًا يلقون بها إلى الجوانب ويفسحون لنا الطريق، ويا لفزع القوم إذا ما لاحظوا اقتراب كتلة من تلك السدود، فهم يعجلون بتجنبها خشية أن تضغط الباخرة إلى أعشاب شواطئ فتحطمها. وقد كنت إخال ذلك العشب غير متماسك وبخاصة البردي الذي يزيد علوه على أربعة أمتار، وكنت أتعلق أنا وبعض رفقاء الباخرة بأعواده ونحاول اقتلاع شيء منها مستعينين بقوة دفع الباخرة فلم نستطع. لبثنا أربعة أيام كاملة نعاني السير ليلًا ونهارًا وسط سدود تلك المنطقة التي قدرت مساحتها بأربعة أمثال الأراضي المنزرعة في مصر.
وكانت وحشة المكان مفزعة خصوصًا في الليل عندما يخيم بعوض الملاريا وذباب تسي تسي الذي ينشر مرض النوم، ولا يزال يفتك بالكثير حتى كادت تصبح المنطقة خلوًّا من السكان، فإذا أصيب الرجل تورَّمَتْ غدد الرقبة وشعر بصداع وحمى، ثم بكآبة وتثاقل فضعف فذهول، وبعد عامين على الأكثر يموت. أخيرًا بدت فتحة في النهر إلى يسارنا فقيل لنا هي بحيرة نو، وعندها وفد إلينا كثير من قبائل النوير الذين يبالغون في تجريح وجوههم وجسومهم، ويخال البعض أنهم من سلالة الجنس الأبيض، ويغلب أن يحملوا في أفواههم غلايين الطباق الممزوج بالروث والعشب، وبعدها انفسح المجرى وقل العشب، وبعد أن جزنا السوباط الهادئ إلى يميننا تغيَّرَ لون ماء النهر وقلَّتْ أعشابه الطافية، وكانت تبدو القرى منثورة على جانبي النهر وأخصاصها جميلة منسقة، وأهلها من عمالقة السود وهم الشلوك أعجب شعوب أفريقيا، وأول ما استرعى نظرنا شعرهم الذي أُعِدَّ في أشكال هندسية عجيبة ومنوعة، وهم يستخدمون في طلائه معجونًا من الروث، ومن أعجب عاداتهم أن كل شاب لا يصبح جنديًّا مقاتلًا إلا إذا جاز الامتحان، وذلك بأن تمسكه خليلته عند ضفة النهر في محفل كبير، ويهجم عليه كبير السحر ويشق جبهته بسكين فيسيل الدم إلى النهر، ثم يضمد الجرح ولا يصح أن يتأوَّه أبدًا، وكثيرًا ما يموت الشاب خلال ذلك الاختبار الوحشي، وبعد نجاحه هذا يصبح مساهمًا في أبقار القبيلة ويرقص مع فتياتها، وكان كثير منهم يشيرون إلى مكان الجرح في جباههم فخورين، وطعامهم مزيج من الذرة والفول السوداني ونثير السمك النيئ، ولا يسير الواحد إلا وبيده الحراب الطويلة، وكان الواحد كلما رأى ريشة في الأرض أو ما شابهها تناولها ورشقها في رأسه ليتزين بها، ويغلب أن يقف الرجل منهم على رجل واحدة. ثم مررنا بخرائب مدينة التوفيقية التي أغفلوها لأنها مصرية، وأقاموا بدلها الملاكال، هنا تجلت مباني الري المصري في أبهة وإسراف كبير، وجل نزلائها من السادة الإنجليز، وقد كان الكثير من رفقائي من المهندسين المصريين يعترفون لي بأن الأبحاث التي يقوم بها الري هناك لم تكد تنتج إلى اليوم شيئًا، وهي لا تبرِّر أبدًا النفقات الباهظة التي تُصرَف على ذلك كل عام، وفي جنوب الخرطوم رأيناهم ينشئون مستعمرة للري المصري، ويقيمون المراسي زُوِّدت بالروافع والأبنية الشامخة، وبمكان لإصلاح السفن، ولما سألت عن قطع أسطول الري هناك ضحك المهندسون وسخروا، ويظهر أنها فكرة حربية تدخر للمستقبل، ولما حاولت الدخول مُنِعْتُ؛ لأنه لا يباح ذلك إلا لمَن يصرِّح له الرئيس الإنجليزي.
انفسح اتساع النيل الأبيض فجاوز كيلومترين، ومن البلاد التي مررنا بها جبل أحمد أغا على اسم تركي يذكر الناس له فضل استئصال الضباع من تلك الجهة؛ وذلك لأنه لما رآها كثيرة دَسَّ السم لبعضها فماتت، ثم ألقى جثتها للضباع فأكلتها فماتت. بعد ذلك دخلنا أرض السودان الشمالي الذي لا يتمتع موظفوه بامتياز الجنوب، وهو إضافة ثلث مدة الخدمة للموظف، وتناوله بدل مناخ واغتراب، وهنا بدأت سقوف البيوت تتغيَّر، فبعد أن كانت منحدرة أضحت مسطحة، وعند كوستي تركتُ الباخرة وركبتُ القطار عبر الجزيرة بأرضها السمراء المصفرة التي لم تحقِّق الآمال التي عقدت عليها كخير منتج للقطن، رغم ما كنا نلاحظ من عناية فائقة بنظافة المزارع وتعدُّد قنواتها ومصارفها.
دخلت الخرطوم فبدت قريبة شبه ببلدة الزيتون عندنا بشوارعها الرملية وبيوتها الوطيئة، وليس بها من الطرق الهامة سوى شارع النيل، وعليه تقوم أهم مباني الحكومة وكلية غوردون، والطلبة فيها يلبسون العمائم والجلاليب والمراكيب، وأمام الخرطوم أم درمان التي بناها المهدي، وأظهر مبانيها بيت المهدي ومخلفاته، فهو شبه معرض به بعض ملابسه وأسلحته وعرباته ونقوده ومطبعته، وإلى جواره سجن الخليفة، وأمامه الميدان الذي كان يصلي فيه بالناس إمامًا، وما أبدع منظر النيلين رأيناهما من قنطرة أم درمان، هذا أزرق مغبر دافق، وذاك أبيض رائق مائج، ويسيران جنبًا لجنب مسافة طويلة دون امتزاج.
قمنا نودِّع الخرطوم وأهلها الذين يذكرون المصريين بكل خير، ويترحمون على زمانهم الذي كان زمن رخاء ويسر بفضل كثرتهم وانتشار جنودهم، ولن أنسى حديث أحد القضاة الشرعيين منهم يوم أن كاشفني بأمر إغفال المصريين للدعاية الدينية وترفُّعهم عن التصاهر مع علية السودانيين، الأمر الذي كان لازمًا لتمكين العلاقات بيننا وبينهم، وقد كانوا إذا أرادوا الزواج صاهروا الزنوج المنحطين، وقد قصَّ عليَّ حادثة الخديوي سعيد باشا يوم زار السودان وأمر بإعفاء البلاد من الضرائب ذاك العام، وبالإفراج عن المسجونين تخليدًا لزيارته، ولما جاء عباس حلمي سنة ١٩٠٢ تقدَّمَ إليه رجل اسمه «محمد مكين» عندما كان يتفقَّد مكان موقعة شندي الحربية فصافحه وقال له: إن جدك سعيد قد خلف فينا مكرمة فما مكرمتك؟ فقال الخديوي: زمن سعيد غير زماننا؛ يعني أن السودان كله كان ملكًا لمصر.
فقال الرجل: في نصفك سولك شوية. ومعناه: أنت في حقك متهاون. فجرى على لسان الناس مجرى المثل إلى اليوم.
سادت في الطريق مزارع الذرة، ثم بدأت الأشواك والحصى تكسو الأرض، وعند محطة «أتبرة» كثر شجر الدوم، وعجبت لما علمت أنه يصدر منها بمقادير كبيرة إلى أوروبا لصناعة الأزرار منه، والبلدة عظيمة وتضاء بالكهرباء وتبعتها بربر ذات البيوت الحقيرة من لبن وطين، ثم أبو حمد الريفية، وبعدها أوغلنا في صحراء رملية يسمونها عتمور أبو حمد، وكنا نقف في محاط وسط الصحراء ليس لها أسماء بل أرقام وأكبرها الوسطى، وهي المحطة رقم ٦، والسكان من النوبيين الذين يحتقرون البرابرة ويترفعون عنهم، وقد اعتنقوا الإسلام، ومَن عصى منهم هاجر إلى بلاد النوبة حول تالودي. وعند وادي حلفا تركنا القطار وركبنا البحر، والمدينة أشبه بمراكزنا الصغيرة، وعند الحدود ألفت البحَّارة نظري إلى بيت صغير شطره خط الحدود قسمين، ولما أرادت الحكومة تعويض صاحبه رفض، فتُرِك له كما هو على أن يدفع نصف الضريبة لحكومة السودان، والنصف الآخَر للحكومة المصرية.
ورسونا عند الدر لنبيت ليلتنا، وفي باكورة الصباح دخلنا الشلال.
